arnyfrazer (arnyfrazer) wrote,
arnyfrazer
arnyfrazer

Category:

Фотография — от чайника для чайников, личный опыт. Часть первая-3.

1.5. Как выбрать объектив?



В начало
Предыдущая часть

Выбор объектива это вопрос намного более сложный, чем выбор фотоаппарата. И отнюдь не только потому, что сам выбор намного шире. В профессиональной съемке объектив, по моим наблюдениям, обеспечивает 50-60% итогового результата, а в любительской — все 80%. Поэтому к выбору «стекла», то есть, объектива надо подойти куда ответственнее, чем к выбору «туши», то есть, аппарата. Правильнее (это не мое умозаключение, а общеизвестный факт) будет целенаправленно купить объектив, а на оставшиеся деньги — фотоаппарат, чем наоборот. Можно купить аппарат с китовым объективом, но только в случае, если вы реально будете им пользоваться. В каких случаях это имеет смысл делать — мы сейчас поговорим.

Для этого сначала надо разобраться с тем, какие вообще бывают объективы.

Точно так же, как и фотоаппараты, объективы бывают любительскими и профессиональными. При этом, в рамках двух этих групп также встречаются более и менее дорогие и качественные.

Но вместе с тем, объективы делятся еще и по своему функциональному назначению. Универсальных объективов, пригодных для съемки в любых случаях жизни, не бывает. И не будет. С этим, к сожалению, можно только смириться. Даже если технически возможно создать объектив, который бы имел диапазон фокусных расстояний от сверширика до гипертелевика и при этом светосилу в 1, то он бы был размером, видимо, с огнетушитель. И такого же веса. Иными словами, для «оперативной работы» был бы непригоден. В промышленности, например, в аэро- и космической фотосъемке такая оптика, может быть, и существует, а вот портативных объективов с такими возможностям я не знаю.

Я назвал два термина — «фокусное расстояние» (или ф. р.) и «светосила». Для понимания классификации объективов надо разобрать их оба подробно.


1.5.1. Ф. Р.


Одна из двух ключевых характеристик объектива — это диапазон его фокусных расстояний. Понятие фокусного расстояния используют, как правило, люди, имеющие опыт работы со сменной оптикой.

В «монолитных» фотоаппаратах, применяемых «в быту» достаточно такого понятия как зум. И то, если почитать, например, «Яндекс-Маркет», то можно найти удивленные отзывы вроде «у первого аппарата десятикратный зум, а у второго — двенадцатикратный. При этом, первый увеличивает больше». Подобное непонимание проистекает как раз от незнания разницы между понятиями «зум» и «фокусное расстояние». Термины это близкие, «из одной оперы», однако разные по своей сути. «Зум» — это относительная величина, а фокусное расстояние — абсолютная. Она играет роль системы координат.

При этом, даже фотографы, в большинстве своем, не знают (или не хотят знать) научного определения понятия «фокусного расстояния». Потому что оно совершенно не наглядное. По сути, фокусное расстояние объектива характеризует то, насколько данный объектив приближает РЕАЛЬНУЮ картинку. Мы можем одним глазом посмотреть в видоискатель зеркалки, а второй глаз при этом открыть. То, что мы увидим в окуляре, может быть меньше, равно или больше того, что мы видим в реальности. Это значит, что фокусное расстояние от первого случая к третьему будет возрастать.

В зависимости от фокусного расстояния объективы традиционно делятся на три группы.

  • Нормальные — это те, у которых картинка совпадает с реальностью,

  • Широкоугольные — те, у которых она меньше, то есть, те, которые отдаляют изображение,

  • Телеобъективы — те, у которых картинка больше, которые ее приближают.

Как же это выглядит в цифрах?

Для начала следует сказать следующее. Фокусное расстояние измеряется не в относительных, а в абсолютных единицах — миллиметрах. Для удобства фокусное расстояние для всех объективов и аппаратов приводится к тому, которое данный объектив показывает на аппарате с полноформатной матрицей (кроп-фактор равен одному) или пленкой формата 135. Такой показатель называется приведенным фокусным расстоянием. Чтобы получить из него реальное фокусное расстояние, надо умножить приведенное на кроп-фактор. Однако приведенным пользоваться в быту удобнее, так как оно позволяет сравнивать разную технику.

То есть, если мы снимем кадр с приведенным фокусным расстоянием 50 на мыльницу, беззеркалку, любительскую и профессиональную и зеркалку, то картинку получим в смысле приближения, примерно одинаковую, хотя на объективах будут стоять цифры 10, 25, 30 и 50 миллиметров соответственно.

И наоборот, если мы берем объектив с ф. р. в 50 мм, то на моих фотоаппаратах (Canon EOS 1100D и 1200D) он будет давать 50*1,6=80 мм. То есть, увеличивать картинку более чем в полтора раза, чем на полноформатной камере.

Так какие же объективы обладают каким фокусным расстоянием? Вернемся к классификации и сопоставим ее с цифрами.

К нормальным (Ф) объективам относятся объективы, приведенное фокусное расстояние которых примерно равно диагонали кадра. У полного формата это около 43 миллиметров. На практике нормальными называют объективы где-то от 40 до 70 миллиметров.

Все, что длиннее 70 миллиметров — это телевики, то есть, телеобъективы (Ф) и их разновидности. От 70 до 100 с небольшим — это портретники. От 300 — супертелевики, гипертелевики и так далее, я видел в продаже объективы с ф. р. до 1500 миллиметров. Отдельно выделяются макрообъективы — это телевики с возможностью фокусировки на объектах, расположенных сколь угодно близко к объективу. Они предназначены для съемки мелких предметов — чтобы на фотографии они выглядели многократно больше, чем в жизни. Любой макрообъектив можно использовать как телевик, но не наоборот — многие «обычные» телевики близко к себе не фокусируются.

Все, что шире — соответственно, ширики (Ф). При этом, объективы с ф. р. менее 15-17 миллиметров называют сверхширокоугольными (Ф).

Но эта трехгрупповая классификация лично мне представляется устаревшей. Хотя бы потому, что она создавалась тогда, когда большинство фотообъективов имели постоянное фокусное расстояние. То есть, ни приближать, ни уменьшать они не могли.

КСТАТИ

Связано это было вот, с чем:


  • В старые времена — когда еще не было не только цифровых, но и вообще автоматизированных фотоаппаратов, использовалась пленка. Ее разрешение намного превышает разрешение современных массовых матриц и составляет около ста мегапикселей. Это позволяло снимать с большими «полями» так, чтобы после кадрирования разрешение сохранившейся части кадра все равно было достаточным.

  • В те времена объективы были, пусть и тяжелыми, так как состояли из металла и стекла, но маленькими. И их можно было брать с собой сколько угодно штук.

  • В те времена объективы не имели контактов и байонетов, они устанавливались на фотоаппараты при помощи металлического резьбового соединения. Оно было отнюдь не таким нежным, как современные байонеты. Прикручивать и откручивать объективы можно было сколько угодно.

  • В те времена не было матриц, на которые можно было занести пыль или капли дождя. И сам фотоаппарат представлял собой, фактически катушку для пленки. Поэтому самое страшное, что могло случиться при замене объектива в поле — это засветка одного кадра пленки. И все.

  • Ну и наконец, очень трудно ДВУМЯ руками контролировать сразу зум, фокус и диафрагму. Даже если объектив — помпового типа (Ф), у которого два первых параметра выведены на одно кольцо.

Но потом появились автоматизированные фотоаппараты, как пленочные, так и цифровые. И объективы с переменным фокусным расстоянием.

ВАЖНО
Отношение между максимальным и минимальным фокусными расстояниями объектива называется его зумом. Именно поэтому может быть так, что у одного объектива больше зум, а у другого — фокусное расстояние, то есть он больше приближает картинку.

Теоретически, наверное, можно представить ширик с фокусными расстояниями 10-30 и зумом, соответственно, трехкратным, и телевик 100-200 — с двукратным. При этом очевидно, что телевик увеличивает намного сильнее. Так же бывает и у мыльниц. Если у одной из них больше зум, то он вполне может быть больше «в ширину». То есть, диапазон может быть увеличен в широкоугольную сторону.

Так вот, появление, а потом и массовое распространение зум-объективов, на мой взгляд, привело к необходимости актуализировать классификацию объективов. Связано это с тем, что появились такие объективы, которые со своим зумом «залезают» на два и более класса. А поскольку профессиональную фототехнику мы договорились не рассматривать, я приведу тут классификацию для кропнутых зеркалок.

Ширики (с учетом объективов с зумом) — это те объективы, у которых минимальное значение фокусного расстояния не превышает 15 миллиметров. На практике оно, как правило, начинается от 10. Ширики снимают с искажением, что естественно, так как из-за высокого угла обзора свет в них преломляется под большим углом.

Отдельно среди шириков выделяются, упомянуте выше так называемые «фишаи» (fish eye), особый тип сверхширокоугольников. На русский это переводится дословно — «рыбий глаз». Это очень широкоугольные объективы с круглым искажением, дающие такое же изображение, какое бывает в дверном глазке — искажения вызваны огромной шириной. Картинка у фишаев настолько широкая, что может быть по площади меньше, чем кадр.

Самый широкий рыбий глаз — Sigma AF 4.5mm f/2.8 EX DC HSM Circular Fisheye — дает на кропнутой камере изображение в полный круг. Остальные — как правило, в 8 миллиметров — дают полный круг на полном формате, а на кропе вот такую картинку:

КСТАТИ

Фишай — это объектив «для души». Регулярно на него снимать не будешь, но иногда охота. Покупать фишай стоит только тем, кто реально разводит дома зоопарк из разной оптики, и только тогда, когда все остальные объективы у вас уже есть.

Идем дальше

Обычные или нормальные объективы на кропе — это объективы в 35, 40, 50 миллиметров. Они зума не имеют.

Телевики бывают с зумом и без — это либо фиксированные объективы с ф. р. более 70 миллиметров, либо зум-объективы, у которых минимальное ф. р. не менее 50 миллиметров, а максимальное обязательно больше 100. Портретники при этом занимают нишу в 50-150 мм.

Это классическое деление. Однако к вышеперечисленным я добавил еще два класса объективов.

Первый из них — это так называемый «штатник». То есть, основной объектив. Некоторые фотографы называют штатниками любые объективы, которые лично они носят чаще других. Я эту точку зрения не разделяю. В моем понимании штатным должен называться зум-объектив, который покрывает диапазон нормальных и частично залезает в «вотчину» широкоугольных.

Типичным штатником, например, является любой кит, то есть, объектив, идущий в комплекте с камерой (ф). Для камер с кроп-фактором 1,6 и 1,5 киты выпускаются, как известно, с ф. р. 18-55.

Но в целом критерием отнесения к штатнику я бы определил такой диапазон: 20-50 для кропа (30-70 для полного кадра). На практике встречаются такие значения фокусных: 17-50, 17-70, 15-85. Штатниками такие объективы называются потому, что их хватает для решения большей части задач.

Разумеется, можно использовать на кропе и профессиональные штатники Canon 24-70L и 24-105L. Многие так делают, но я считаю, что для кропа такие объективы узковаты. При съемке мероприятия в помещении или архитектуры 24 миллиметров может оказаться слишком много — многое не поместится в кадре.

Можно использовать и профессиональные ширики — 16-35, 17-40, но они, напротив, «коротковаты». 35 и 40 миллиметров — все-таки недостаточное увеличение для кропнутого штатника. Но зато, разумеется, качество картинки у всех таких объективов выше.

Может штатник «залезать» и в диапазон к телевикам. Но ненамного. Потому что объективы, которые представляют собой штатники с большим увеличением, я (и, разумеется, не я один) выделяю в отдельную группу.

Это трэвельник. Его задачи — понятны из названия, это объектив для путешествий. Он охватывает все три «классических» диапазона — полностью нормальный, немного широкий и довольно далеко «залезает» на телевики. Минимальное значение, как у штатника, начинается примерно от 20, а максимальное должно быть не менее 100. На практике оно бывает равно 135, 200 и даже 300. Больший диапазон пока вроде редкость.

Особенность трэвел-объективов в том, что они вообще не бывают профессиональными. Только любительскими. Почему — об этом чуть позже.

А теперь — для наглядности я покажу, как выглядит картинка, снятая на разные приведенные фокусные расстояния в диапазоне от 24 до 1200. Иными словами, последняя картинка, в сравнении с первой, увеличена в 50 раз.

После всего вышесказанного у моих читателей может возникнуть вопрос: а зачем, собственно, нужны объективы с постоянным фокусным расстоянием или с небольшим зумом, если есть объективы с большим зумом. Но не все так просто.

ВАЖНО
На практике, чем больше диапазон, тем объектив хуже, по крайней мере, темнее.

Так мы подошли к понятию «светосила», о котором поговорим в следующей главе.

1.5.2. Светосила и диафрагма


Если зум и фокусное расстояние — это понятия близкие, но разные — как, например, скорость и ускорение, то понятия светосилы и диафрагменного числа настолько близки между собой, что многие их успешно путают. Я вскользь обрисую, в чем между ними разница, а в дальнейшем буду внаглую позволять себе использовать их «попеременно».

Фотография с греческого переводится как «светопись». До революции в Российской империи упоминалось именно это, русское слово. Это синонимы, также как «зодчество» и «архитектура». В любом случае, ключевым фактором качества фотографии является именно свет. При хорошем свете снимет кто угодно, что угодно и на что угодно. Почему — это мы чуть позже узнаем.

Количество света, попадающего на матрицу или пленку фотоаппарата в единицу времени, пока открыт затвор, называется светосилой объектива. В большинстве бытовых объективов это количество света можно регулировать. Для этого предназначено устройство под названием диафрагма. Диаграмма бывает разного вида, и это может оказывать влияние на качество (Ф). Но такими вещами интересуются, как правило, люди, занимающиеся фотографией серьезно.

Диафрагменное число упрощенно(!) представляет собой отношение диаметра отверстия, сформированного диафрагмой, к диаметру объектива или байонета, который принимается за единицу: 1/1.2, 1/1.4, 1/1.8, 1/3.5, 1/7.1, 1/22 (Ф).

ВАЖНО
В быту часто используются только знаменатели. Поэтому светосила тем больше, чем меньше диафрагменное число. Если у одного объектива максимальная диафрагма составляет 2.8, а у второго — 3.5, то первый светлее. Если одним и тем же объективом сделать снимок с диафрагмой 4, а потом — с диафрагмой 7, то второй кадр будет темнее.

Так вот, в чем же различия между диафрагменным числом и светосилой? Дело в том, что диафрагма — это основной, но не единственный фактор светосилы. На нее также оказывает влияние конструкция (фотографы говорят «конструктив») объектива. При равной диафрагме более короткий объектив даст более светлую картинку. Равно как и объектив с более простой оптической схемой, то есть, имеющий меньше линз. Это объяснимо — свет на пути через такие объективы (имеются в виду оба приведенных примера) встречает меньше препятствий.

ВАЖНО
И есть еще один момент, существенно более важный. Диафрагма управляет не только светосилой, но и глубиной резкости. Глубина резкости это расстояние «вперед и назад» от точки фокуса, в границах которого изображение будет резким.

Например, если вы снимаете лицо человека крупным планом на ОЧЕНЬ светосильный объектив (1.2 — 1.5), вполне может получиться так, что глаза окажутся в фокусе, а нос — нет.

ВАЖНО
Именно светосильные объективы требуются для получения упомянутого в предыдущей главе так называемого боке — то есть, размытого фона (ф).

Кроме того, боке лучше получается при съемке на достаточно большое фокусное расстояние. Именно поэтому портретными считаются объективы с небольшим, относительно нормальных, увеличением. А почему именно с небольшим — мы поговорим во второй части, когда будем разбирать конкретные рекомендации по композиции кадра и портретной съемке.



И напротив, если вы снимаете пейзаж с диафрагмой 10 или даже 7, то скорее всего, в фокусе у вас будет картинка до самого горизонта:



Но есть и еще одно, не менее важное практическое применение диафрагмирования объектива (то есть, управления диафрагменным числом). Сужение диафрагмы повышает качество изображения в зоне резкости. Дешевые китовые объективы, у которых нередко линзы (кроме задней и передней) делаются из пластмассы (на что указывает их небольшой — около 200 граммов — вес), на широкой диафрагме могут даже в ясный день давать несколько мутную («мыльную») картинку. Но если зажать диафрагму до 7, то и на них можно получить вполне себе четкий пейзаж. Именно поэтому в солнечную погоду хорошо снимает любое устройство. Даже телефон. Света-то много и его надо ограничивать, зажимая диафрагму.


Вот серия кадров с одинаковым сюжетом, снятых с диафрагмой 1.8, 10 и 20. На них хорошо видно, что меняется не только глубина резкости (смотрите на задний план), но и резкость картинки, находящейся в фокусе, это заметно при переходе от первого ко второму кадрам, далее расти резкости уже некуда:



Теперь пора систематизировать все вышенаписанное и постараться, наконец, ответить на вопрос:

1.6. Как выбирать объектив?

Продолжение далее

Tags: обучение фотографии, фото, фотография
Subscribe

Recent Posts from This Journal

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments