arnyfrazer (arnyfrazer) wrote,
arnyfrazer
arnyfrazer

Categories:

Фотография - от чайника для чайников, личный опыт. Часть вторая.

Часть II. Практические советы по фотосъемке и эксплуатации фотоаппаратуры.


Итак, мы преодолели скучную и перенасыщенную техническими терминами первую часть, в которой рассмотрели, для чего нужен цифровой фотоаппарат, а также как выбрать камеру и объектив к ней, и вплотную подошли к самому интересному — съемке.


Но для начала давайте рассмотрим небольшую вводную главку.


2.1. Я купил фотоаппарат с объективом, что еще надо?


Что же нужно иметь, помимо аппарата? Ограничусь простым перечислением.


  • Картридер. Есть такие фотки, которые через шнур не скачаешь, о них мы поговорим, когда будем рассматривать съемку в RAW-формате.

  • Пленку на экран. Особенно важно для беззеркальщиков — вам через него снимать. Если у вас зеркалка с тачскрином — тоже обязательно купите.

  • Шнурок для крепления крышки объектива. Тратиться на него необязательно. Можно самому сделать. Например, проколоть раскаленной на плите вязальной спицей в крышке пару дырок, привязать шнурок, а второй конец привязать к антабке (Ф) фотоаппарата. Если хотите использовать несколько объективов, то второй конец привяжите к карабинчику. Потому что крышки, которые представляют собой кусочки пластмассы, сейчас могут стоить 500 рублей и больше.





  • Светофильтр. Обычный, УФ или "ежедневка". Фотографы их не любят. Но фотографы носят аппараты в специальных кофрах, а снимают всегда с блендами. Если вам все это не надо, то купите фильтр. Поцарапаете — купите новый. Это все-таки намного дешевле, чем ремонт объектива. А поцарапать его легко. В сумке может слететь крышка, а рядом, например, лежит ручка. Или ключи. К тому же линзы объектива надо протирать специальными материалами. А светофильтр можно и тряпкой, и даже рукавом!

  • Флешку лучше использовать не составную, а обычную, монолитную SD. Класс скорости имеет значение только при съемке видео. Для фотографии он роли не играет. Флешку типа Micro-SD лично я использую только тогда, когда точно знаю, что фотографии мне надо будет использовать сразу после съемки — ее можно засунуть в телефон или планшет, там на большом экране выбрать, обработать фотки и послать по интернету. Но это крайний случай. Практика показывает, что составные флешки чаще глючат, тормозят или вообще отказывают. Не сами они, а ключи-переходники. Это просто коробочки с проводками, и качество их исполнения намного ниже. При этом надежность и у самих маленьких флешек всегда ниже, чем у больших. Так что не рискуйте. И покупать флешки лучше не очень большой вместимости. Лучше две по 16 гигов, чем одну на 32. В том числе, и потому, что две сразу не откажут.

ВАЖНО
Если при съемке флешка вдруг заглючила, а ней уже есть что-то важное, то сразу вынимайте ее из аппарата, ставьте на замок и прячьте. Дома, при помощи компьютера будете смотреть — причем, не снимая с замка — это застрахует вас от того, чтобы окончательно дотереть пропавшие фотографии. Если не откроется, скачайте программу для восстановления. Их много. Я пользуюсь Comfy Photo Recover, но если и она не срабатывает, пробую все подряд. Практика показывает, что фото чаще всего можно восстановить. А уж на самый крайний случай есть мастерские по восстановлению данных, хотя их услуги стоят немалых денег. Все зависит от важности фотографий. Кстати, шансов восстановить фото с карты SD намного больше, чем с карты Micro-SD.


  • Еще хорошо иметь бленду. Основная функция бленды - отсекать солнечные зайчики. Кроме этого, она защитит переднюю линзу от дождя и снега, а также от локтей прохожих, если вы снимаете в толпе. А главное - бленда придаст солидности вам и вашему аппарату. Сравните:





  • Ну и лично я рекомендую иметь дождевой чехол. Системные камеры (Ф) стоят немало, а влаги боятся больше, чем неразъемные. Хуже от наличия дождевика вам не будет, а стоит он умеренных денег.



2.2. Самое главное при съемке.


В этой главе я постараюсь перечислить базовые принципы съемки на качественную фототехнику. Их стоит соблюдать вне зависимости от того, какой сюжет вы снимаете и на какую оптику.

Зеркалка и беззеркалка должны работать! Это самое главное. Даже самая бюджетная зеркалка имеет ресурс порядка 30000 кадров. Для начинающего пользователя, который не стремится стать фотографом, это чудовищная цифра. Не дайте своему фотоаппарату морально устареть до того, как он выработает этот ресурс. Выгуливайте свой фотоаппарат. Берите его в гости, на концерты, на прогулки, на дачу. Хороший фотоаппарат — как охотничья собака. Поддерживая себя и его в тонусе, вы однажды не пропустите важный момент в жизни, так как нужную кнопку сумеете нажать машинально.

Сначала снимайте все подряд. Это позволит вам определиться с тем, что вы больше всего любите снимать, а также с тем, что снимать у вас получается лучше всего. Впоследствии начинайте оттачивать именно эти направления. И быть может, через несколько лет вы прославитесь как уникальный тематический фотограф. Для этого не всегда нужны профессиональные навыки. Плюс понимание основного направления своей фотографии позволит вам экономить деньги — ведь вы точно будете знать, какие вам нужны аксессуары или курсы.

Отсматривайте и анализируйте то, что вы сняли. Вглядывайтесь в каждый кадр, причем делайте это не по горячим следам, пока вы еще держите в памяти объект съемки, а через какое-то время. Возвращайтесь к своим фотографиям через месяц, полгода, год. Думайте, как можно было бы тот или иной кадр сделать лучше. Запоминайте и пробуйте это в следующий раз. Лучшие, по вашему мнению, фотографии, выкладывайте в отдельную папку, вывешивайте в соцсетях в специальный альбом.

У «зеркальных» фотографов есть привычка каждый раз внимательно смотреть на тот кадр, который они только что сделали. Это связано с тем, что человек, снимающий на зеркалку, видит в окуляре не картинку с матрицы, а сам объект съемки. И ему необходимо проверить, насколько получилось в кадре реализовать свой замысел. Заведите себе такую же привычку. Если получилось не то, что вы хотели (блики, слишком светло, темно, неестественные цвета), пробуйте еще.

Если ваших знаний пока не хватает, чтобы понять, ЧТО ИМЕННО не получается, попробуйте снять в другом режиме — например, без вспышки, или наоборот, в портретном — в нем у зеркалок Canon всегда срабатывает вспышка, в спортивном, в ландшафтном режиме. Или, скажем, попробуйте подойти поближе и убавить зум, а потом отойти подальше и прибавить. Снимите горизонтально, потом вертикально. Поснимайте с разных углов: правее-левее, ниже-выше, от плеча, с колена, над головой. А потом посмотрите, в каком случае итоговый результат оказался ближе всего к вашей идее. И запомните это!

Если у вас все равно никак не получается сфотографировать тот или иной сюжет так, чтобы вас это устраивало, не бойтесь обращаться за советом к интернету. В конкретных вопросах нередко встречаются советы, освоение которых не требует фундаментальных знаний законов фотографии. Я, например, сам бы не догадался, что водопад, фонтан или дождь надо снимать с длинной выдержкой — так нагляднее запечатлевается движение воды. О выдержке мы поговорим в следующей главе.

Просить опытных авторитетных фотографов подтянуть вас в фотографии, как правило, бесполезно. Они либо просто откажутся тратить на это свое время, либо попросят денег, если это не ваши родственники или лучшие друзья. Зато можно показать им уже сделанные фотографии и спросить, что в них хорошо, а что плохо. Самолюбию любого профессионала льстит, когда к нему обращаются как к эксперту, а разбор нескольких кадров много времени не отнимет. Внимательно выслушайте все рекомендации, если непонятно, попросите объяснить, запишите.

Приучите себя держать фотоаппарат жестко. Как огнестрельное оружие. Со временем вы научитесь понимать, когда камеру надо держать намертво, а когда можно позволить себе расслабиться. Но первое время надо выработать в себе привычку исключать любую вибрацию. Помните — очень часто, когда кадр выходит смазанным, на экране аппарата этого не видно. Видно будет на компьютере, но будет поздно.

Из этого совета проистекает и следующий: приучите себя, если есть такая возможность, делать по несколько «дублей» каждого кадра. У вас, в конце концов, не пленка. Удалить — не переснять, много времени на это не надо.

Кстати об удалении. Не удаляйте кадры с фотоаппарата, пока не сбросили их на компьютер. Возьмите в привычку скачивать фотографии с аппарата на комп, жесткий диск или куда угодно еще при первой возможности. Например, в конце дня. Этим вы:

А) убережете себя от ситуации, когда при важном событии вам не хватит места на флешке,
Б) застрахуете себя от потери кадров. Потому что фотоаппараты крадут, их теряют, флешки со временем умирают и так далее.

Если вы хотите сохранить фотографии, чтобы всем их показывать, например, своей свадьбы, детей, квартиры, то лучше закачайте их в телефон — там и экран, в конце концов, побольше.

Приучите себя к тому, что держать фотоаппарат всегда надо параллельно или перпендикулярно земле или полу. Во время съемки этого не видно — и в видоискателе, и на дисплее вы видите сюжет кадра правильно. А сам аппарат при этом может стоять криво. И при просмотре кадра это вылезет. Чтобы такого не было, можно пользоваться координатной сеткой в мыльнице или точками фокусировки в зеркалке.

ВАЖНО
Пока вы еще не привыкли выравнивать аппарат по горизонту, есть вот такой совет - снимайте "с полями". Что бы вы ни снимали, наведя фотоаппарат и выбрав сюжет, отдалите зум на один-два миллиметра и только после этого фокусируйтесь и нажимайте на спуск. Это позволит вам, в случае если кадр получится «заваленный», то есть, кривой, выпрямить его, не потеряв ничего из вашего сюжета:



2.3. Сюжетные съемки


Попробуем разобрать, как, не зная правил фотографирования, несколько улучшить свои кадры в наиболее распространенных бытовых ситуациях.


2.3.1. Пейзаж


Пейзаж — это один из двух основных сюжетов, для съемки которых люди приобретают фотоаппараты. И, к сожалению, в разговоре о нем мне не удастся обойтись без определенных стереотипов.

Законы композиции на самом деле существуют, и их лучше все-таки знать. Очень доступно об этих законах написал известный путешественник Сергей Доля sergeydolya.

Но я добавлю и от себя. Главный закон в фотографии — один. Это закон третей и фокальных точек. Третями называются линии, которые делят кадр на три равных доли по вертикали и горизонтали, а фокальными точками — точки пересечения этих линий. Координатная сетка в незеркальных фотоаппаратах есть в первую очередь для того, чтобы вы видели эти линии. Кроме того, сетка позволяет ровно держать аппарат относительно горизонта. В зеркальных аппаратах роль сетки выполняют точки фокусировки, нанесенные на стекла видоискателя. Их бывает от нескольких штук до нескольких десятков штук, но относительно друг друга они располагаются в правильном - вертикально-горизонтальном порядке. И среди них чаще всего есть точки, совпадающие с фокальными.


При этом считается, что если в кадре присутствует вертикальная линия, например, башня, то она должна делить кадр не пополам (как многие снимают), а по одной из этих линий. Аналогично, горизонтальная линия тоже должна делить его по одной из третей. А если в кадре есть самый важный объект, то он должен находиться в одной из фокальных точек. Это касается композиционных кадров, то есть пейзажей тоже.

Иными словами, идеальный пейзаж в представлении фотографов должен выглядеть примерно так:


Разумеется, невозможно добиться, чтобы вам всегда попадались именно такие сюжеты. Однако по возможности старайтесь один и тот же вид снимать с разных точек, приближая его параметры к «третям». Мало того, что таким образом вы со временем выработаете в себе чувство композиции, так еще и сможете открывать неожиданные ракурсы, которые только украсят ваши фотоальбомы.

ВАЖНО
Съемка с разных ракурсов особенно важна для архитектуры. Одно и то же здание может смотреться по-разному, в зависимости от ракурса. Вот два примера. Каменная церковь в Тутаеве и деревянная Ильи Пророка в Каргополе. Сначала — неидеальные ракурсы:



А вот теперь — оптимальные:




Вообще, правило третей — это, разумеется, не закон. Не всегда надо воспринимать его буквально. К примеру, если в кадре ДВЕ линии по третям, скажем, вдоль нижней — пляж, а вдоль верхней — кромка моря и неба, то положительного эффекта уже не будет, и надо выбрать — какая-то одна из стихий должна занять свои две трети. Какая именно? Та, которая более пестрая. Допустим, если на небе есть красивые облака, а море спокойное, но в кадре должно быть больше неба.



Фактурные облака — это вообще выигрышные фотомодели. Они почти всегда украшают кадр.



А вот если море волнуется, а небо — белое или просто однотонное плоское, то резать его надо «не дожидаясь перитонита».



Впрочем, правило третей и фокальных точек иногда можно нарушать. Например, если кадр — квадратный. Во времена «Инстаграма» таким никого не удивишь.



Или если в кадре — отражение.



Правило третей касается не только статических, но и динамических сюжетов. Движущийся объект также должен делить кадр на неравные части, если это маленький объект, или занимать две трети (или большую часть в золотом сечении), если большой. Причем двигаться он должен в направлении большей части — «в кадр», а не «из него». Или к зрителю, а не от него.





Если в фокальной точке — человек, то смотреть он тоже должен не в край кадра. Лучше, если он будет смотреть в одну из оставшихся фокальных точек. В идеале — в горизонтально или диагонально противоположную.



Более того, еще лучше будет, если там, в противоположной точке что-нибудь окажется. Пусть это что-нибудь будет на заднем плане. Пусть оно даже будет не в фокусе. Главное, не чтобы на него смотрел человек на кадре, а чтобы на него, следуя взгляду этого человека, посмотрел ваш зритель. Чтобы кадр его зацепил, чтобы взгляд по нему двигался. Тогда он на нем задержится.

КСТАТИ
Это правило — взгляда, смотрящего в определенную точку, — справедливо не только для фокальных точек.


Ну и последнее — вектор кадра не должен быть поперек. Вертикальный сюжет надо снимать вертикально, горизонтальный — горизонтально. Хорошо, если в кадре есть еще и диагональ. Или буква Z.

И хватит с пейзажами. Добавлю только одно: у талантливого грамотного фотографа вполне может получиться гениальный кадр и с нарушением закона третей и точек, но только у такого, кто этим законом умеет пользоваться. Как говорится, незнание закона от ответственности не освобождает, зато знание - легко.


2.3.2. Портреты


Второй наиболее популярный сюжет — это портрет. Хотя в нашу селфи-эпоху он уже не второй, а первый. Портретная фотография — это целая отдельная наука. По ней написаны толстенные учебники, из которых можно узнать отдельные советы для фотографирования детей и взрослых, худых и полных, высоких и маленьких, мужчин и женщин. О том, как фотографировать длинные и тонкие или короткие и пухлые пальцы, пышную и плоскую грудь, лысых и длинноволосых... Продолжением портретной съемки является съемка студийная, про которую написано еще столько же. Я обращаюсь к тем, кто это читать не планирует: «И не надо». Этому либо нужно посвятить жизнь, либо не нужно и заморачиваться.

Но от некоторых ошибок, которые часто допускают люди, вообще не интересующиеся фотографией, я своих читателей попробую предостеречь. Вот три первых правила портрета.

Первое — понятно. Правило третей. Пусть глаза будут на расстоянии одной трети от верхней границы кадра.

Второе мы разобрали еще в первой части, сравнивая телефон с мыльницей. Портрет надо снимать на объектив хотя бы  с небольшим, трех- четырехкратным увеличением. Если снимать портрет на широкий угол и в упор, то лицо на портрете исказится и станет похоже на отражение в елочном шарике. Из этого конечно можно сделать интересный эффект, но лучше - с санкции того, кого вы фоткаете. Например, себя самого:


Правда, есть и обратное правило. При ОЧЕНЬ большом увеличении человек будет казаться полнее, чем при среднем и при съемке вплотную. Это будет связано с бОльшим расстоянием между точками касания лучей, огибающих с разных сторон его голову или туловище.

Ну а третье... Обрезать ноги — это совсем уж моветон. Человека на портрете можно обрезать ниже шеи, по животу или над коленями. Но не под ними. Опусти камеру, сними целиком. В этом случае, кстати, фотография может прибавить в выразительности, так как лицо приблизится к камере относительно остального тела. Хотя для людей с очень большой головой, может быть, это и излишне.


Кроме того, даже если по вашей задумке человек, стоящий не в центре кадра, должен смотреть в камеру, то пускай он чуть-чуть, на несколько градусов, повернется к ней плечом. Правым, если он слоит от вас слева, левым — если справа. Об этом я уже писал выше.


Мне доводилось слышать и о таком правиле, согласно которому, у человека, изображенного на фотографии в полный рост, расстояние от ног до нижней границы кадра должно быть побольше, чем от головы до верхней. Особый привет любителям обрезать ноги.


Но у этого правила есть и исключение. Разумеется, если человек смотрит вверх, то поднимать его по кадру необходимости нет.


Еще одно — считается, что мужчин лучше снимать снизу, а женщин сверху. В целом я с этим согласен.


Еще одно железное правило, с которым не поспоришь, заключается в том, что портрет надо делать на ровном фоне — из головы ничего не должно торчать. В противополжной части кадра при этом могут быть резкие и контрастные объекты.


А вот более подробных правил портретной съемки действительно очень много, но нам с вами они не нужны. Для большинства из тех, кто снимает в удовольствие для себя, эта информация — лишняя.

Тем не менее, при съемке постановочного портрета и вы и ваша модель заинтересованы в итоговом результате. Поэтому я предлагаю такой метод как работа наощупь. Предупредите человека, которого вы снимаете, что придется позировать серьезно. В конце концов, вы тут главный. И начните. Поиграйте с фокусными расстояниями — подойдите, отойдите. Покрутите аппарат — вертикально-горизонтально. Или даже диагонально.



Повыбирайте ракурсы, углы относительно солнца и другого света, а также окружающих объектов.

Ну и модель вашу попросите покрутиться — анфас, профиль, вполоборота, руками заставьте поиграть — скрестить, взяться за одежду и так далее. Ногами тоже можно управлять — одна перед другой или параллельно — всем идет по-разному. Экспериментируйте, ходите туда-сюда, ищите!


Руки это вообще проблема. Если человек буквально не знает, куда их деть, дайте ему в руки что-то. Девушке — зонт, букет, осенний лист...



Мужчине можно дать крупный мобильник или фотоаппарат, оружие или инструмент. Главное, чтобы реквизит соответствовал одежде — глупо держать в руках бокал шампанского, будучи одетым в шорты и домашнюю майку.


И главное — снимайте-снимайте-снимайте. Иногда, при этом, не забывайте глянуть — что вы сняли. Но не слишком пристально. Дома отберете. Если и ста один кадр выйдет удачно — верьте, вы не зря провели эту фотосессию.


2.3.3. Ивент


Представьте себе такую ситуацию: позавчера вы купили зеркалку, а завтра вас просят сфотографировать свадьбу. Многие люди, не имеющие счастья общения с хорошей фототехникой, в самом деле искренне считают, что если у тебя есть зеркалка, то уже автоматически «тыжфотограф» (по аналогии с «тыжпрограммист»). Причем, думают и сами те, у кого эта зеркалка позавчера появилась, так и о них.

Так вот, мой совет, если вам серьезно предложат снимать свадьбу, такой: сразу откажитесь. Не берите грех на душу. А если согласитесь, то:


  • ни в коем случае не берите денег. Даже тысячу рублей. Максимум бутылку.

  • первым делом предупредите «виновников торжества», что ваши фотографии не получатся такими, как в свадебных альбомах. Они просто будут несколько лучше, чем то, что все остальные гости будут снимать на смартфоны.

  • если вы любите выпить, свыкнитесь с мыслью, что «в полном объеме» этого делать не стоит. Несколько бокалов шампанского с большим перерывом — можно, но не более. И только тогда, когда жених с невестой скажут вам «Хватит», можете смело садиться за стол и догонять остальных.

Если же речь идет не о свадьбе, то, пожалуй, соглашайтесь. Разница в том, что свадьба у нормальных людей бывает раз в жизни, а вот юбилеи, например, бывают регулярно. И отношение к результату съемки таких мероприятий, как правило, намного более либеральное. А еще в том, что свадьба (по крайней мере, сама пьянка), как мы уже говорили, часто проводится в местах с очень неудобным светом. А остальные мероприятия бывают разными.

Так вот, как же чайнику снимать ивент. Постараюсь привести несколько правил из личного опыта.

Снимайте много. Это правило я уже называл, но в данном случае оно особенно важно. Если у вас нет, то купите, одолжите, украдите две, три флешки. Чтобы не дай бог не случилось такого, что памяти не хватит. То же и с аккумулятором. Если у вас есть второй - возьмите. Или, по крайней мере, зарядите до упора свой. Если вы снимаете там, где не нужна вспышка, снимайте серию, хотя бы два-три кадра (со вспышкой серию снимать нельзя). И вообще, старайтесь чередовать фото со вспышкой и без.



Снимайте всех. Постарайтесь, чтобы у вас было по нескольку кадров каждого участника события, включая собак и маленьких детей. Кроме, разве что, тех, кто принципиально не фотографируется. Потому что если кто-то один вдруг окажется неохваченным или единственное фото с ним не получится четким, это будет поводом для обиды.



Не ограничивайтесь постановочными кадрами. Особенно такими, где все стоят строем и глядят в камеру. Динамики вашему «фоторепортажу» придадут файлы «в действии», где люди запечатлены "без подготовки".



Чередуйте общие планы с деталями. Если у вас есть два объектива с разным зумом, меняйте их.


Важно

И еще одна рекомендация. Если вам предстоит снимать с ограничениями по времени, площади или свету, то лучше используйте проверенную технику. В крайнем случае, однотипную вашей. То есть, если у вас есть друг, с которым вы регулярно меняетесь камерами, объективами или вспышками, или если вы возьмете "полтинник" третьей серии вместо "полтинниа" первой серии - не страшно. Но если вы первый раз в жизни возьмете в руки телевик, то ничего хорошего с его помощью снять у вас, скорее всего, не получится. Любая техника имеет свой норов. К ней надо приноровиться. Поэтому "давальческую" технику надо брать заранее, чтобы предварительно пойти и обкатать ее хотя бы у себя во дворе.

Иначе неминуемо сядете в лужу. Ивент-съемка - это всегда стресс для неопытного фотографа, и незнакомая техника явно не добавит вам уверенности и спокойствия.


3.3.4. Поездка / путешествие.


По поводу того, что надо взять собой в поездку, вопросов, наверное, нет. Это зарядник (в поход, где не будет источников электричества, надо взять дополнительный аккумулятор) и несколько флешек. А также определиться с тем, какие объективы нужны. Это мы разобрали в прошлой части.

А что касается приемов съемки, то тут для человека с непритязательными потребностями все просто. Снимайте побольше. Комбинируйте общие планы с крупными. А если вы видите что-то особенное, то снимите ЭТО как можно подробнее, в разных ракурсах и зумах: и общие планы, и средние, и детали. При этом для общих планов необходимо выбирать узкую диафрагму — 7-10, а для крупных можно и более широкую, чтобы выделить конкретный снимаемый объект на размытом фоне.

ВАЖНО
Однако по поводу объективо у меня для моих читателей есть еще один лайфхак. Вернее, просто желание поделиться личным опытом. Даже трэвельные объективы все-таки до конца не бывают универсальными. В длину они сейчас могут достигать больших значений. А вот в ширину все, как правило, начинаются от 18 миллиметров. А это не то, чтобы прям очень широко. Есть объектив Tokina 16,5 — 135, довольно экзотичный, есть Canon 15 — 85, но это не такой уж и трэвельник. Такой объектив я все-таки склонен относить к штатникам и отнес в 1 части. А большинство — от 18. Поэтому если вы гуляете по городу, то я рекомендую в пару к трэевельнику или штатнику брать ширик.


  • Во-первых, ширики как-правило компактные.

  • Во-вторых, и это самое главное, в старом городе с плотной застройкой, башенками и колокольнями только настоящий ширик с минимальным фокусным расстоянием 10-12 миллиметров сумеет уместить всю эту этажность. Да, с искажениями. Но искажения всегда можно вытянуть в редакторах. Для этого надо снимать с запасом полей, что я уже советовал в самом начале этой главы. И вообще, искажения бывают у плохих фотографов, у хороших они называется эффектами!

  • А в-третьих, представьте себе, что погода портится. Ширик чаще всего не имеет далеко выезжающего «хобота». На него можно надеть дождевой чехол. Но самое главное — это то, что у него маленькое фокусное расстояние. А значит, на него можно снимать с рук с достаточно долгой выдержкой, а глубина резкости будет большой даже при открытой диафрагме. Если вас в прогулке застали сумерки, ширик вас спасет.

ВАЖНО
В съемке на ширик есть своя специфика. Он не любит съемок с угла. При городской, интерьерной или репортажной съемке линза объектива должна стоять параллельно заднику, фону, стене или дому, который вы снимаете. В этом случае широкоугольные искажения будут выглядеть симметрично.

Я даже больше скажу. Широкоугольный объектив вообще не любит вольного обращения с геометрией кадра. Связано это, видимо, с тем, что он и сам искажает - будь здоров. И дополнительное искажение от неверно выбранного ракурса съемки - это уже слишком.

И еще у ширика по-другому выглядит правило третей. Они у него — «с полями», вот так:





Зато, как я уже написал в главе про объективы, ширик прекрасно рифмуется с дождевым чехлом — у него, как правило, относительно небольшие габариты и небольшой ход «хобота», то есть, части, выдвигающейся в процессе зумирования (приближения-удаления). Это если вы снимаете пейзаж. А если мероприятие, то с дождевым чехлом еще удобнее пользоваться фиксированным объективом — на него ведь можно снимать одной рукой.

И еще при съемке пейзажа на ширик очень полезно иметь передний план, в противном случае вся картинка может скомкаться где-то вдалеке.



А вот если вы оказались на природе, а тем паче в горах или на море, то необходимость в таком комплекте отпадает. Лучше, наверное, будет взять один тревельник. А лично я вместо этого иногда беру штатник и хорошую дальнобойную мыльницу. О мыльницах мы тоже обязательно поговорим.

И вообще, если вы путешествуете, то дальнобойный объектив вам поможет в создании общей "картины местности". Снимайте не только здания или природу, но и людей, и животных. В этом отношении, кстати, мыльница даже удобнее - с ней ваша "фотоохота" не будет так заметна.





КСТАТИ
Дальнобойные объективы тоже умеют очень существенно искажать пространство. Только не в ширину, а в глубину.

Вот очень наглядный пример. На фото - платформа Немчиновка Белорусского направления МЖД. Вид в сторону Москвы. Снято на приведенное фокусное расстояние 1200 миллиметров.

Очень хорошо видно, что всего в нескольких сотнях метров за ней - следующая остановка Сетунь (отмечена красным). А между ними дорога делает крутой изгиб, напоминающий знаменитый "царский палец", спасибо af1461.



Однако, если посмотреть на карту, то окажется, что две платформы разделяет более чем полтора километра. А изгиб на самом деле выглядит так:



Тут мы с вами подошли еще к одному крайне важному моменту. Если вы чувствуете, что овладение композицией фотографии у вас буксует, стыдиться этого не надо. К композиции, как к живописи, неплохо иметь еще и талант. У меня, например, нету, но я не комплексую. В мир под названием "фотография" можно зайти и с черного хода.

Вместо того, чтобы идеально фотографировать все, что хочется, попробуйте переключить свое внимание на поиск интересных сюжетов для фото.

ВАЖНО
Удачно подобранный сюжет - это не менее важная составляющая фотографии, чем ее исполнение. Особенно для начинающего.

Учитесь видеть. Ищите сюжеты, ловите их на кадр. И когда у вас соберется хорошая коллекция сюжетных фотографий, это существенно повысит вашу самооценку и позволит преодолеть копмлекс новичка. А дальше будет легче! Создавая альбомы о поездках, разбавляйте пейзажные фотографии сюжетными.

Чтобы научиться видеть как фотограф, надо вертеть головой, снимать все, что видите, больше гулять и путешествовать и всюду брать фотоаппарат.








В следующей главе мы с вами рассмотрим некоторые профессиональные фишки фотосъемки, которые не зазорно применять и чайникам.

Tags: обучение фотографии, фото, фотография
Subscribe

Recent Posts from This Journal

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 1 comment