?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

2.3. Профессиональные секреты чайника, или как в домашних условиях повысить свою самооценку вкупе с качеством фотографий.




Предыдущая часть.

2.3.1. Работа со встроенной вспышкой

Встроенная вспышка - это больная тема. Но затронуть ее надо. Вспышка, установленная на фотоаппарат, так и просится, чтобы снимать ей по поводу и без повода. Более того, не знаю, как у других фирм, а у Canon в автоматическом режиме вспышка включается самопроизвольно. Тогда как в мыльницах у того же Canon даже на автомате есть как минимум три режима работы вспышки — полностью автоматический, когда аппарат решает сам, а также принудительный, при котором вспышка срабатывает всегда, и вообще без вспышки.

Почему же я так не люблю вспышку? Да и не я один — обратите внимание: у профессиональных фотоаппаратов встроенной вспышки вообще не бывает.

Все очень просто: люди, которые мало знакомы с принципами фотографии, рассуждая логически, используют встроенную прямую (то есть, направленную в сторону съемки, а по другому она не работает) вспышку в ситуации, когда это, казалось бы, наиболее оправданно. То есть, когда в кадре не хватает света.

Так вот — в этом качестве вспышку лучше не использовать. Ибо она портит кадр.

Первый минус. Слово «фотография» не случайно имеет русский аналог «светопись», который является его дословным переводом. Свет не только обеспечивает экспозицию фотографии, а еще и превращает это плоское искусство в объемное посредством теней. Прекрасно об этом в свое время писал автор сайта freefotohelp.ru. Чем выше угол между направлением съемки и источником света, тем объемнее будет рисунок.

А теперь представьте вспышку — она расположена в той же точке, что и фотоаппарат, и бьет в том же направлении. Естественно, вспышка все существующие светотени подавит. В результате картинка получится плоской.

Особенно плохо на вспышке выглядят человеческие лица. Это второй минус. Белый и холодный свет от вспышки сделает кожу лица неестественной, бледной.

Третий минус заключается с том, что на всех отражающих поверхностях соберутся уродливые блики.

Минус четвертый — при встроенной вспышке можно забыть о композиционном кадре. Вспышка отрубит задний фон, сделав его сплошным черным пятном. А если, не дай бог, случайно в кадр попадет что-то, распложенное перед объектом съемки, то вы получите еще и белое пятно на переднем фоне.

Ну и пятый минус — это знаменитая «тень за головой». Да и вообще — тени от вспышки выглядят неестественно резкими.

Что же делать?

Продвинутые фотографы используют внешную вспышку с поворотной лампой. В помещении ее можно направить вверх, вбок или назад, чтобы получить свет мягкий, отраженный от стен или потолка.



Чтобы собрать на объекте съемки побольше отраженного света, можно использовать отражатель (взято отсюда):

Или любую белую поверхность вместо него (взято отсюда):

Если совсем темно, а помещение большое, или если съемка ведется на улице, то у ПРОФЕССИОНАЛОВ должен быть ассистент, который будет держать вспышку в руке и светить ей под углом. Ну или сам... (взято отсюда)



Вспышка подключается к аппарату по проводному или беспроводному синхронизатору. Для мягкости света на нее надевается либо фильтр-рассеиватель:

либо софтбокс. Таким образом убираются блики на лице.

У нас с вами нет ни внешней вспышки, ни ассистента. Но у меня есть, что посоветовать.

Я специально рассказал о внешних вспышках подробнее - так понятнее будут принципы работы той оснастки, которой я предлагаю их заменять.

Однажды я сам задался вопросом, как заменить внешнюю вспышку и залез в интернет. И прочитал там вот что. В небольшом помещении можно сымитировать отклоненную вспышку, надев на встроенную самодельный отражатель. Это позволит направить свет в потолок. Для повышения мощности отражатель можно сделать из зеркального материала или оклеить фольгой.

Вот как выглядит в небольшом помещении портрет, сделанный в упор на вспышку с рассеивателем и без:





На первом кадре лицо изображено мягко, а интерьеры комнаты видны. На втором на лице - блик, а интерьеры потеряны.

Рассеиватель следует с осторожностью применять в помещениях с цветными стенами — отраженный от них свет раскрасится в цвет стены и сделает такими же лица тех, кого вы снимаете. Это каждый раз будет зависеть от того, насколько близко вы в данный момент стоите к стене спиной и под каким углом к стене и полу держите камеру. Вот пример — два кадра, снятых подряд — и с разными паразитными цветами.

Но современные технологии позволяют на компьютере выправить цвет или добавить какой-нибудь художественный фильтр, об этом мы попозже поговорим.

Так что лучше пусть будет легкая желтизна, но вы получите светлый, в меру контрастный, мягкий кадр без бликов.

ВАЖНО
Даже если, как вам кажется, возможности ваших объектива и матрицы позволяют снимать вообще без вспышки, все равно рекомендую добавить вспышку с отражателем. Она даст яркости, глянца кадрам. Как в полиграфии — одно дело просто цветная печать, и другое дело — печать с последующим лакированием.

Почему я написал, что этот метод подходит только для небольших помещений (квартира, кабинет, класс, аудитория)? Потому что мощность встроенной вспышки невелика. Для крупного помещения с высокими потолками может не хватить. Более того, в ручных и полуавтоматических режимах в зеркальных фотоаппаратах Canon доступно меню «Управление вспышкой». Там есть пункт — «параметры встроенной вспышки», в котором имеется шкала «компенсация». Это и есть мощность вспышки. При съемке с рассеивателем рекомендую увеличивать этот параметр до максимума.



Вот как выглядит освещение от вспышки с максимальной и минимальной мощностью:


А если вы, например, оказались в пещере, где нет никаких источников света, кроме вашего карманного фонарика. А пещера большая, вспышка с отражателем не потянет. Что делать?

Что же, иногда все-таки приходится бить вспышкой напрямую.

Но в этом случае имеет смысл воспользоваться вместо отражателя рассеивателем вспышки. Главной проблемы он не решит — вам все равно придется снимать с прямым источником света. Но рассеиватель позволит ликвидировать лишние блики, сделает свет на лицах более теплым, а тени — более мягкими.

Не буду голословным. Вот для примера съемка с прямой вспышкой: цвета неестественно бледные и холодные, тени - резкие.



Вот фото с рассеивателем. Цвета более естественные и теплые, а тени намного более мягкие. Согласитесь, разница есть!



Вот фото с отражателем. Теней нет вообще, а картинка еще более ровная и плавная. Есть блик от лампы - это естественно, прямая вспышка ее бы перебила. Но все равно, такой кадр тоже лучше, чем первый.



Ну и вот, для чистоты эксперимента, фото без вспышки - как видите, с точки зрения передачи цвета, фото с прямой вспышкой наиболее далеко от оригинала.



Я думаю, данная серия кадров - вполне убедительное доказательство тому, что к прямой встроенной вспышке обязательно что-то нужно - либо отражатель, либо рассеиватель.

В отличие от отражателей, которые мне приходится делать самому (благо, это несложно), рассеиватели в большом ассортименте продаются в магазинах.

Лично я рекомендую обратить внимание на модели, которые надеваются на объектив. Их плюс заключается в том, что, вы можете убирать и поднимать вспышку, не трогая рассеиватель. Потому что в ручных режимах включается и выключается вспышка в зеркалках только так. Тогда как рассеиватели, надеваемые на саму вспышку, принуждают вас либо всегда снимать со вспышкой, в чем может не быть необходимости, либо постоянно надевать и снимать рассеиватель, что может привести к расшатываю крепления вспышки, либо снимать на автомате — это не всем подходит (чуть ниже поговорим, почему).

Вот так выглядит рассеиватель на объектив в сложенном, разобранном и установленном виде:



А это — рассеиватель на вспышку:

А вот рассеиватели, которые крепятся на башмак, я покупать не рекомендую:

В башмаке есть кнопочка, которую такой рассеиватель будет нажимать. Аппарат подумает, что вы снимаете на внешнюю вспышку, и отключит встроенную. Не знаю, кто проектировал такие рассеиватели, но это был кто-то явно не дружащий с головой.

Рассеиватель можно изготовить и в домашних условиях. Чаще всего для этого применяются шарики для настольного тенниса, в которых выпиливается отверстие под вспышку. Но я решил пойти другим путем. Резанный шарик для пинг-понга проживет недолго, и я сделал рассеиватель из банки для витаминов. Ей износу не будет.




Мы начали с того, что установили — прямой вспышкой по «классическому принципу», то есть, в качестве основного источника освещения объекта съемки, лучше не пользоваться. Но это не значит, что ей не стоит пользоваться вообще. В ряде ситуаций — очень даже стоит.

Например, при съемке портрета в контровом свете. Контровым называется такое освещение, источник которого расположен за объектом съемки (Ф). Например, если вы снимаете человека на фоне ярко освещенного здания или заката, то самого человека надо подсветить вспышкой, иначе он останется темным пятном. Но сделать это надо аккуратно — отойти, как и для любого портрета вообще (см. предыдущую главу), надо подальше. В противном случае вы получите обратный эффект — пересвеченный человек на темном фоне. К счастью, на улице, как правило, есть куда отойти.

ВАЖНО
На вспышку вообще не надо снимать в упор — ближе двух-трех метров.

Очень полезно снимать со вспышкой... летним днем. Дело в том, что летом даже в наших широтах Солнце поднимается высоко. И если снимать лицо человека, то на нем остаются некрасивые тени от носа и бровей. Вспышка позволит их если не перебить, то хотя бы уменьшить. Но даже в этих случаях полезно иметь на вспышке рассеиватель.



ВАЖНО
При съемке с рассеивателем в меню «управление вспышкой» мощность вспышки лучше сделать поменьше. Так можно избежать паразитных эффектов. Обратите внимание вот на этот кадр — здесь практически не заметно, что включена вспышка:




Еще один совет при съемке с прямой вспышкой:

ВАЖНО
Если в фотоаппарате есть возможность съемки с устранением красных глаз, включите ее. В наше время убрать красные глаза несложно и при помощи компьютера, однако зачем вам дополнительная работа?

2.4. Съемка со штатива

Чаще всего, штатив нужен для съемки в ручных режимах, но в следующей главе мы и о них поговорим. Потому что в автоматическом режиме аппарат будет противиться установке столь долгой выдержки, чтобы для съемки потребовалось устанавливать его на штатив.

А зря... Долгая выдержка во-первых, позволяет делать четкие ночные пейзажи. Потому что можно сделать низкое ISO — чем больше на кадре темных мест, тем больше будет шумов, поэтому высокое значение ISO сразу будет бросаться в глаза. А еще потому что можно сделать узкую диафрагму. В этом случае пейзаж будет резким на всю глубину. Даже можно снимать на ручной фокус, если автомат не срабатывает.


Еще штатив позволяет сочетать на кадре неподвижные и движущиеся объекты, создавая эффект движения.


Так что если вы снимаете ночью, то заимейте себе штатив. Не обязательно большой. В большинстве случаев можно обойтись штативом типа Gorillapod, который может крепиться к любому объекту и принимать любую форму. Однако «гориллы» часто продаются без головок — головку надо купить, иначе будет неудобно.

В съемке на длинную выдержку есть еще один неприятный момент. Нажимая кнопку спуска, мы немного сотрясаем аппарат — это может повлиять на кадр. Профессиональные и просто продвинутые фотографы используют для этого проводной (так называемый, «тросик») или беспроводной пульт дистанционного управления. Нам это ни к чему. Советую снимать с задержкой на две секунды. Нажали спуск и отошли на метр, чтобы даже не дышать в сторону аппарата.Кстати, на счет дышать — это сказано не для красоты. Зимой пар от дыхания очень любит лезть в кадр и портить его — дышим-то мы вперед.

Так что штатив позволит вам ставить какую угодно выдержку — хоть минуту, хоть час — зависит от возможностей аппарата.

Только этого лучше не делать в двух случаях — при порывистом ветре и на дрожащей опоре — например, на мосту с активным движением. Аппарат будет дрожать. Правда, на «гориллаподе» он будет дрожать меньше, чем на традиционном штативе. С другой стороны, на тяжелом штативе профессионального уровня вибраций тоже будет меньше, но такой штатив стоит недешево.

КСТАТИ
И вот еще что — штатив обязательно надо иметь тем, кто снимает на фотоаппарат видео. Я этим практически не занимаюсь, поэтому тут об этом практически ничего не пишу. Но вкратце скажу. Сейчас наблюдается бум использования фотоаппаратов в качестве видеокамер. Связано это с тем, что


  • цифровые фотоаппарат и видеокамера — это одно и то же с точки зрения применяемой технологии. Различия лишь в конкретных приспособлениях. Например, как у легкового и грузового автомобилей — принцип работы один, а размеры, мощность, скорость, форм-фактор и оснастка разные. Так же и камеры — и фотокамера и видеокамера могут делать и фото и видео, но с разным качеством.

  • матрица у фотоаппарата при прочих равных лучше. Потому что разрешение больше. 1920 точек для видео — это большое разрешение, а для фото... сейчас уже и в мобильниках такого нет.

  • фотоаппарат стоит в несколько раз меньше, чем видеокамера одного с ним класса.

Однако некоторых вещей фотоаппарат делать не может. План с него снять можно, и очень даже хороший. А вот наезд-отъезд (то есть, изменение зума во время съемки) получается хуже, так как ход зума у фотообъективов не такой плавный, им это не надо. Равно как и съемка, когда надо быстро бегать туда-обратно фокусом: автомат ошибается, приходится снимать ручным фокусом.

Ну и наконец, у фотоаппарата неудобный для видео хват — не у центра тяжести. Поэтому будет дрожать. И даже план надо снимать со штатива — результат улучшится разительно. А чтобы снять сюжет, лучше делать не долгие бессклеечные планы с бесконечным зумом и сменой фокуса, а несколько коротких статичных планов с последующей склейкой и монтажом. Если что, весь фильм «Александр Невский» так снят — и ничего, шедевр.

Еще немного о движущихся объектах. Если на улице светло, то снять объект так, чтобы было видно, что он движется, можно и с рук.



Есть и обратный, очень красивый прием - так называемая съемка с проводкой. НавОдите на движущийся объект, и пока камера щелкает, ведете ее за ним вслед.



Но для того, чтобы освоить такие съемки надо уметь устанавливать выдержку - она должна быть не слишком короткой. О выдержке мы сейчас и поговорим.


2.5. Съемка в ручном режиме


Долго думал, а писать ли вообще это. Ведь мой текст рассчитан на людей, которые не будут сильно углубляться в техническую сторону фотографии. Но потом решил — от меня ж не убудет. К тому же некоторые вещи, которые я буду упоминать в этой главе, по идее, могут помочь восприятию и усвоению многого из того, что уже написано мной в предыдущих главах, особенно во второй части.

Во-первых, что такое ручной режим. Справедливости ради, вести отдельный разговор об одном только ручном режиме нет никакого смысла. Не я один — почти все авторы выделяют в качестве отдельной темы сразу несколько режимов с тем или иным уровнем автоматизации. Так называемую «творческую зону». В аппаратах Canon все они находятся с одной стороны от автоматического и обозначены буквенными символами, в отличие от режимов автоматических, которые обозначены пиктограммами. Основных творческих режимов — четыре. Меньше в зеркалке, по идее, быть не должно. В мыльницах бывает меньше. Бывает даже один, какой именно — мы позже обсудим. Но в мощных аппаратах, зеркалках и беззеркалках — минимум четыре. Бывает и больше — но это уже для продвинутых. Этих четырех — достаточно для подавляющего большинства задач.

Во-вторых, почему я снимаю в ручных режимах. Очень просто. Еще в первой части я рассказывал о том, что в зеркальном фотоаппарате режим «авто» недоразвитый. Потому что зеркалки вроде как и не предназначены на тех, кто в авто фоткает. Из-за этого, получив совсем небольшие начальные навыки, можно снимать намного лучше, чем было бы на автомате. И вот почему:


  • на автомате вспышка может сработать когда угодно (хотя в этом случае есть режим «без вспышки»),

  • на автомате аппарат сам выбирает точку фокусировки. При съемке многопланового кадра это может помешать,

  • на автомате аппарат сам устанавливает значение ISO, что может неоправданно понизить качество кадра.

И наконец, и это самое главное — на автомате аппарат сам рассчитывает экспозицию.

В солнечную погоду (или, к примеру, при профессионально выставленном студийном свете) проблем с этим не возникает. А вот тогда, когда освещение далеко от идеала, фотоаппарат в автоматическом режиме чаще всего не в состоянии правильно выставить "экспотройку". И регулярно «мажет».

Поэтому знание принципов управления камерой в ручном и полуавтоматических режимах позволит вам быть хозяевами положения в любой ситуации и не зависеть от причуд экспозамера.

Особенно часто аппарат ошибается с экспозицией, если на нем стоит объектив стороннего производства. Экспозамер фотоаппарата не заточен под чужие объективы. На точность его работы также негативно влияют светофильтры. Именно поэтому я, как ативный пользователь объективов Sigma, а также мануальных (неавтоматизированных) объективов советского и постсоветского производства, 99% своих фотографий снимаю в ручном режиме.

ОЧЕНЬ ВАЖНО!!!
Философия съемки на ручнике и в полуавтоматах заключается в следующем. Задачей фотографа является поиск баланса - надо найти максимальную диафрагму, выдержку и минимальное ISO, при которых получится правильно экспонированная фотография хорошего технического качества - четкая, несмазанная и с допустимым уровнем шумов.

Теперь давайте поговорим о том, что же такое ручные (и полуавтоматические) режимы, и что в них устанавливается вручную. Исторически, во времена механических аппаратов (что это были за времена, мы подробно разобрали, обсуждая объективы), существовало такое понятие как экспопара (Ф).

Это два параметра, определяющие экспозицию, то есть, количество света, попадающее на пленку. Экспопара состоит из диафрагмы и выдержки (Ф). Что такое диафрагма, мы уже подробно рассмотрели (см. ссылку чуть выше), а выдержка — это время, на которое открывается затвор аппарата. Все логично — чем шире и дольше открыто, тем больше света. Если диафрагма определяется объективом, то выдержка — камерой. Выдержка измеряется в единицах времени - чаще всего, в секундах и долях секунды. В быту выдержка более секунды используется редко (когда - мы рассмотрели в предыдущей главе), поэтому когда пишут выдержка 250, это обычно означает 1/250 секунды.

Однако с появлением автоматизированных аппаратов, на мой взгляд, понятие экспопары устарело. Теперь это надо называть, как минимум, экспотройкой. Потому что к выдержке и диафрагме добавился еще один параметр — это ISO. Фотографы-пленочники не могут менять светочуствительность, пока не отстреляют всю пленку и не зарядят новую. А мы, цифровики, можем делать это нажатием кнопки.

Так вот, доступностью выбора тех или иных параметров и различаются ручной и полуавтоматические режимы. Но сначала поговорим о параметрах, которые можно менять во всех режимах творческой зоны.

Во-первых, это вид экспозамера, то есть, конфигурация зоны кадра, по которой камера меряет освещенность. Даже когда мы снимаем вручную, то ориентируемся на шкалу, которая указывает нам, светлее-темнее. А в полуавтоматах экспозамер влияет на экспозицию напрямую. И от того, по каким точкам кадра аппарат замеряет освещенность, зависит конечный результат.

Мой совет — если вы снимаете с мультизонной фокусировкой, то и экспозамер выбирайте пошире, например, так называемый средневзвешенный. А если с центральной фокусировкой, то и замер берите по центру.

Во-вторых, это уже упомянутые в прошлой главе точки фокусировки — по умолчанию и на автомате аппарат выбирает точку сам. В случае, если вы снимаете с малой глубиной резкости, а аппарат сфокусируется не там, где гажл, это может запороть вам кадр. В фокусе будет не объект, а фон.

Можно оставить и такой вариант, так называемый, мультизонный автофокус, или выбрать фокусировку по какой-либо одной точке. В первом случае удобно снимать какую-то движуху вблизи. Или пейзажи на широкий угол. В остальных случаях точку лучше выбирать точку. Чаще - центральную.

Устанавливать ISO или ставить автоматический выбор тоже можно в любом режиме творческой зоны. Но выбирать «авто» я не советую — в этом случае просто теряется всякий смысл съемки на полуавтомате и в автомате. Снимайте на режиме «без вспышки» и не парьтесь. Какое ISO нужно для какого сюжета, я уже писал в самом начале.


Наконец, во всех четырех режимах можно управлять вспышкой. Открыл — включил, закрыл — выключил. И можно использовать настройки меню «Управление вспышкой», о котором мы поговорили в прошлой главе.

2.5.1. Далее по экспопаре.


P) Режим «программный», обозначается, как правило, буквой P, и выдержку и диафрагму определяет сам. Вам остается только подсказывать ему — светлее или темнее. Так называемая, экспокоррекция. Наиболее удобный режим для новичка. С одной стороны, не надо ничего знать о значениях выдержки и диафрагмы, с другой — можно управлять экспозицией. Такой режим лучше автомата хотя бы тем, что позволяет справляться с не очень удобным светом — вечером и утром. Именно этот режим имеется во всех фотоаппарах, даже если они не предназначены для ручной съемки. Просто он может быть не выделен в отдельный режим — экспокоррекция может быть доступна в автоматическом.

TV) Режим «приоритет выдержки» (в аппаратах Canon обозначается как Tv) позволяет фотографу выбирать значение выдержки, а диафрагму устанавливает сам согласно данным экспозамера. Такой режим удобен для съемки спорта, споттинга, а также фотографирования водопадов, фонтанов, падающего снега и любых других сюжетов, где надо контролировать скорость съемки. Как и в режиме P фотоаппарату надо подсказывать, чтобы сделать потемнее или посветлее, посредством управления экспокоррекцией.



При съемке с приоритетом выдержки следует помнить несколько правил. Они же пригодятся при съемке в полность. ручном режиме.

ВАЖНО
Чтобы получить четкую картинку нестатичного события, выдержка не должна быть длиннее определенного значения.
Для посиделок, разговора, заседания - не длиннее 1/125, для спорта - не длинне 1/160, для транспорта - не длиннее 1/200 - 1/250. На более короткую выдержку снимать уже можно все, что угодно.

Чтобы получить четкую картинку статичного сюжета, знаменатель выдержки не быть меньше фокусного расстояния объектива. Чтобы компенсировать естественное дрожание камеры при длинном фокусе. Если объектив имеет стабилизатор, то знаменатель выдержки может быть немного меньше. Однако снимать со стабилизатором надо потренироваться.

AV) Режим приоритета диафрагмы или Av, наоборот, предлагает фотографу выбрать диафрагму. Такой режим удобен для съемки статики: для пейзажей диафрагму поуже, для портретов — пошире.

Управление экспокоррекцией в разных аппаратах осуществляется по-разному. В полупрофессиональных и профессиональных камерах Canon с двумя колесами одно колесо служит для выбора значения диафрагмы или выдержки, а второе — для экспокоррекции. В камерах с одним колесом колесо используется для выбора диафрагмы в режиме Av и выдержки в режиме Tv, а для того, чтобы управлять экспокоррекцией, надо ВМЕСТЕ с вращением колеса нажать специальную кнопку, на которой изображены плюс и минус.

А в мыльницах, например, это делается вот так:


M) Ну и наконец, в ручном режиме вручную устанавливается все. Как я уже сказал, аппарат может только подсказать фотографу — светлее или темнее при помощи шкалы внизу окуляра.



В режиме М в полупрофессиональных камерах выдержкой и диафрагмой управляют разные колеса. А в любительских - выдержка устанавливается просто колесом, а диафрагма - колесом при нажатой кнопке +/-.

А вот никаких практических советов по тем или иным значениям экспопары я давать не стану. В старые времена бывали целые таблицы — с какими параметрами, когда и где надо снимать, но их все равно не вызубришь. Тем более, что сейчас, когда к каждому аппарату подходит по 100500 самых разных объективов, их и вовсе никто не составляет.

Единственная рекомендация будет связана со съемкой в условиях меняющегося в течение дня света. Представьте себе: яркий солнечный день. У вас объектив 18-135. Это означает, что вы на любом зуме можете снимать с выдержкой 1/200. Но света все равно много. Так вот - в этом случаее лучше играйте диафрагмой. 1/7.1 - хорошо, 1/10 - еще лучше, 1/12 - замечательно. Фотографы заметили, что примерно до 1/16 качество кадра будет расти и только потом перестанет и даже может начать снижаться. Но до 1,16 вы вряд ли дойдете даже в самый солнечный день. Зато фотографии получатся хорошие. Ведь при пейзажной съемке не может быть СЛИШКОМ большой глубины резкости. Тем более, если у вас объектив с большим зумом - на дальнем конце глубина резкости падает.

Аналогично, когда начнет темнет, и освещенность станет падать (уверяю, камера это увидит раньше вас), сначала расширяйте диафрагму, а потом уже удлинняйте выдержку и повышайте ISO.


КСТАТИ
Именно поэтому трэвельные объективы подходят только для съемки в хорошую погоду. Ф.р. у них большое, а светосила маленькая, поэтому обеспечить баланс между четкостью и нормальной экспозицией они способны только в солнечную погоду. И именно поэтому на широкоугольные объективы можно снимать при плохом свете - для них можно установить достаточно долгую выдержку.

Самый способ освоить фотографирование в ручном режиме — это фоткать, фоткать и фоткать. Смотреть каждый раз, что у вас получается, на фотоаппарате, фоткать снова. И обязательно просматривать дома и проверять, что и как снято. Все современные фотоаппараты такую информацию сохраняют, она называется EXIF. Просмотреть ее можно при помощи стандартных инструментов любой современной версии Windows через свойства файла. Думаю, что и другие операционки это могут.

В освоении ручного режима может быть два варианта действий. Первый связан с «выгулом» своего фотоаппарата — ходите и снимайте разные вещи с разными настройками, а потом анализируйте. Второй — анализируйте фотографии, сделанные «по случаю». Первый вариант предполагает определенные затраты труда и времени, но он безопаснее — в данном случае вы намеренно делаете фотографии для учебы; их не жалко запороть.

2.5.2. Стили изображения и баланс белого

При этом есть еще целый ряд полезных настроек фотоаппарата, которые недоступны в автоматических режимах, но доступны в любом из режимов творческой зоны. Я опишу их отдельно, так как они связаны не с подготовкой к съемке конкретного кадра, а с общими параметрами работы камеры. В камерах Canon эти настройки, как правило, доступны не только в главном меню, но и в меню быстрого доступа, которое на аппарате имеет свою отдельную кнопку Q.

Во-первых, это настройка так называемого баланса белого. Это понятие означает подстройку изображения под источник света. Солнце излучает во всем диапазоне цветов, а вот искусственные источники могут быть слишком теплыми (реже — холодными). Например, при съемке в свете обычных ламп накаливания в кадре будет много желтизны. И если вы выберете баланс белого «лампы накаливания», то фотоаппарат добавит в картинку синевы.



Управление балансом белого, так же как и настройка экспокоррекции, имеется В ЛЮБОМ фотоаппарате. Но именно в кэноновских зеркалках эта функция недоступна в авторежиме.

КСТАТИ
Это один из аргументов, позволяющих мне утверждать, что авторежим в зеркалках, по крайней мере, у Canon, недоразвит. Скорее всего, это сделано намеренно — например, из экономии. В расчете на то, что основными потребителями зеркалок станут люди, которым не требуется авторежим. Однако, бум зеркальных фотоаппаратов, который спровоцировала сама же фирма Canon, выпустив первый кропнутый аппарат, имевший цену, доступную для массовой продажи, привел к тому, что огромный процент владельцев таких камер снимает, не зная ни одной кнопки, кроме выключателя и спуска. Впрочем, это мы уже обсуждали.

Во-вторых, есть такая функция как "стиль изображения", то есть, профиль — можно выбрать из готовых установок резкости, контрастности и насыщенности цвета, а также создать какое-то количество собственных.

Лично у меня две таких основных настройки. С повышенной резкостью, контрастом и цветами для пейзажей и со средними значениями этих показателей — для всего остального. Есть еще одна, для работы в формате RAW, об этом мы поговорим в следующей главе.

Recent Posts from This Journal

Profile

arnyfrazer
arnyfrazer

Latest Month

October 2016
S M T W T F S
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Tags

Powered by LiveJournal.com
Designed by chasethestars