?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry



В последних главах мы поговорим о том, какие же компьютерные инструменты могут прийти на помощь фотографу-чайнику.


В начало

К предыдущей части

К началу второй части


2.6. Съемка в «раве»

Многие люди, даже имеющие более чем десятилетний опыт использования цифровых фотоаппаратов, не только не пользуются так называемым равом (или "роу", как правильно звучит эта аббревиатура), но и вообще понятия об этом не имеют — слова такого не слышали. Это нормально. Если в зеркалках съемка в raw является обязательной возможностью, в беззеркалках тоже как правило присутствует, то мыльниц с возможностью такой съемки, скажем так, «подавляющее меньшинство».

КСТАТИ
Лично через мои руки на момент написания этих строк прошло 12 мыльниц (четыре Canon, три Kodak, два Olympus, Sony, FujiFilm и даже Genius) не считая тех, которые мне давали попользоваться, а это еще пяток. И функция съемки в raw-формате была только в двух из них, в одном плохом и в одном хорошем.

Плохой это Kodak Z981. Жуткая дрянь, вот мой отзыв на Я. М.:


А хороший — это мой чудный, сказочный, великолепный нынешний Canon Powershot sx50 hs. Вот отзыв и о нем:


Более того. Первый цифровой аппарат у меня появился в июне 2004 года и примерно тогда я впервые услышал от знакомого, у которого уже тогда была зеркалка, что есть такие форматы raw, но пропустил это мимо ушей. Свою зеркалку я завел лишь через шесть лет, а вспомнил про равы и сам попробовал в них снимать еще через год.

Как сейчас помню, это произошло в Витебске (пост написан почти на год позже)..

Однако это лирика. Что же такое raw-формат и для чего он нужен? Строго говоря, raw — это не какой-то определенный формат изображения. Файлов с разрешением ___.raw не бывает. Это семейство разных, но аналогичных друг другу форматов, разрабатываемых разными производителями цифровой фототехники; расширение файла у всех свое собственное. У Canon, например, — .CR2.

Файл в формате raw представляет собой так называемый чистый сигнал с матрицы.

Строго говоря, любой цифровой аппарат, даже если это камера в гаджете, снимает в некоем формате типа raw, а впоследствии переводит в традиционный для фотографии формат JPEG, который немного весит, и так сохраняет в память. Только у зеркалок и беззеркалок пользователь может выбрать, в каком формате сохранять, а пользователь мыльницы или того же телефона — не может.

КСТАТИ
Из перечисленных мной мыльниц я еще только одну могу с чистой совестью причислить к шедеврам. Это древний уже Olympus Camedia C310, идеал компактной мыльницы. Разумеется, рава в нем не было, но если фотограф хотел, чтобы кадр сохранялся без потери качества, то он мог выбрать сохранение в формате не JPEG, а BMP. Простенько, но полезно.

Включенная съемка в raw означает, что аппарат сохраняет на флешку фотки в «сыром» формате, а уже переводить их в формат рабочий вам придется самому — дома, на компьютере. С одной стороны, вроде бы плюс — вы же можете выбрать для этого разные программы - на ваш вкус. В комплекте с аппаратом, умеющим снимать в раве, всегда идет программа для проявки raw. У Canon такая программа называется Digital Photo Professional DPP.

Кроме того, есть и сторонние программы, наиболее известная из которых это, пожалуй, Adobe Photoshop Lightroom — разработчик, как видите, авторитетный. Зато вам на флешку информация будет попадать без каких-либо потерь, связанных с конвертированием в другой формат.


Тем не менее, для цифрового процесса это сомнительное преимущество... Вот в пленочной фотографии любая возможность проводить ту или иную операцию в более удобных условиях может существенно влиять на качество. Но не в цифре.

Однако raw довольно популярен. В чем же его прелесть? Можно подумать, что равом пользуются, в первую очередь, продвинутые фотографы. Я убежден в обратном. Мне как фотографу неопытному raw очень помогает.

ВАЖНО
Дело в том, что в процессе проявки, то есть, перевода в JPEG или любой другой конечный формат, можно исправить целый ряд ошибок и недочетов, допущенных при съемке.

Здесь и далее в качестве примера я буду приводить программу Digital Photo Professional, хотя Lightroom я тоже использую. Дело в том, что Canon DPP более доступна. Во-первых, как я уже сказал, она идет в коробке с фотоаппаратом, а во-вторых, недавно Canon сделал ее базовый дистрибутив доступным для бесплатного скачивания на своем сайте. Базовый означает, что некоторые новейшие модели аппаратов программа может не поддерживать - в этом случае на том же сайте Canon надо скачать обновление. Все есть в наличии.

Итак, что же можно делать на компьютере с фотографиями в формате RAW.

Во-первых и прежде всего, в раве можно менять экспозицию.



По крайней мере, очень удобно менять экспозицию в сторону осветления кадра. В обратную сторону получается несколько хуже.

ВАЖНО
Это правило вообще справедливо для обработки фотографий, и его следует помнить всем: излишне темную фотографию "вытащить" можно, пересвеченную - никак.

Менять экспозицию можно ограниченно, но это уже немало. Вот одно и то же фото в оригинале и с экспозицией, максимально увеличенной средствами RAW.


Я этим активно пользуюсь, всегда снимая чуть темнее, чем надо. При пейзажной съемке это позволяет мне не потерять детали неба. Если небо не будет играть для меня роли, я просто сделаю светлее, а если будет, то сделаю HDR. О том, что это такое, мы поговорим в следующей главе.

ВАЖНО
Еще полезнее такая возможность при репортажной съемке. Возможность сделать фото светлее позволяет снимать с запасом по качеству. Поясню подробнее. Нередко снимать приходится, балансируя на грани: диафрагма открыта до предела, ISO высокое, а выдержка, например — 1/160. И все равно темновато. Но если поднять ISO, то упадет качество, а если увеличить выдержку, то будут смазанные фото. А в раве это не проблема — потом сделаю посветлее.

Во-вторых, рав позволяет постфактум менять баланс белого. Что это такое, зачем и как настраивать его перед съемкой в аппарате, я в прошлой главе рассказал. Но точно попасть, играя предустановленными настройками баланса белого удается не всегда. А в раве это вообще можно не делать - сначала снял, потом на компе настроил.

Я часто снимаю по работе в паре с оператором. Он, каждый раз входя в помещение с новым светом, снимает белый лист бумаги — по нему камера калибруется, приводя получаемую картинку к идеальному белому. А мне это не надо. Я снимаю, как снимаю. А потом, в раве мышкой выбираю нужный цифровой тон и фотки приобретают естественный цвет.



В-третьих, рав позволяет постфактум управлять резкостью, контрастом и насыщенностью. То, что в прошлой главе мы рассматривали, как настравивать в профиле изображенияИх можно менять и устанавливать и в фотоаппарате. Но для разного сюжета могут понадобиться разные настройки. Например, пейзаж лучше снимать с повышенной контрастностью, а человека, выступающего на темной сцене — с пониженной. А поменять настройку можно забыть. Мне гораздо проще установить эти показатели в аппарате на нейтральные значения, а потом устанавливать в raw, причем, в случае необходимости, отдельно для каждой фотки, а если есть возможность, то одним кликом для все сразу - программы для обработки RAW позволяют выделять несколько фотографий  и изменять какие-либо параметры изображения сразу у всех.




ВАЖНО
В прошлой главе я сказал, что для съемки в JPEG использую две настрйки профиля - cо средними и с повышенными значениями резкости, контраста и насыщенности цвета. И что есть еще третья настройка - для RAW,

Так вот, в третьей настройке, которую я выбираю, когда знаю, что буду снимать только в RAW, установлены минимальные значения контраста и резкости и насыщенность цвета тоже опущена ниже среднего. Делаю это я для того, чтобы не потерять в деталях.

Резкость еще называют четкостью. Для женского портрета она должна быть низкой, для мужского — средней, а для пейзажа или репортажа — максимальной. Если при настройке профилей съемки на фотоаппарате резкость управляется одним бегунком, то RAW предоставляет для этого более широкие возможности.


Правда, лично я предпочитаю ставить два нижних бегунка на минимум и играть только верхним.

Вот как может выглядеть в процессе проявки рава одна и та же картинка (фрагмент) с разными настройками резкости.


Четвертая важная возможность — это шумодав. Мы с вами знаем, что на высоких исо аппараты дают либо большие шумы, либо акварель, получающуюся в результате работы шумодава, который просто берет и замазывает шумы соседними цветами. При проявке рава вы можете выбрать, что лучше для данной фотки — найти идеальный баланс шумоподавления. Опять же — для портрета крупным планом лучше шумы подавить, чтобы передать цвета кожи. А вот пейзаж, особенно светлый, можно снимать с шумами — они на светлом фоне менее заметны. В кэноновской программе Digital Photo Professional все делается элементарно — сдвиганием бегунков по шкалам.

Вот как выглядит фото, снятое с большим ISO, с установленной высокой резкостью и выключенным (вверху) и полностью включенным (внизу) шумодавом. Само собой разумеется, в зависимости от конкретного фото вы можете делать эффект понижения шумов сильнее или слабее. В данном случае я выбрал максимальный шумодав для наглядности. Сразу появилась акварель - хорошо видны смазанные края.

Обычно я снимаю с ISO не более 400, для которого достаточно шумодава в 5 и 5 (25%). Для ISO100 шумодав не нужен в принципе. Для 200 - по ситуации.




И все-таки мы подошли к двум принципиальным вопросам, которые имеют право задать мои читатели.

Вопрос первый: если такие вещи, как баланс белого, профиль изображения и даже шумодав можно задавать на фотоаппарате, то для чего же использовать RAW?

Отвечаю: в конечном итоге, как бы это ни звучало странно, так проще.

Для того, чтобы перед каждой съемкой проверять, какой у тебя в камере баланс белого и профиль, надо иметь немалый опыт, а также определенную самодисциплину.

Представьте ситуацию — вы снимаете мероприятие, которое проводится в нескольких помещениях с разным светом. Или, что еще «страшнее», в помещении и на улице одновременно. Вы готовы к тому, что каждую минуту вам придется переключать на аппарате ВСЕ? Я, например, нет. Практика показывает, что при такой съемке, уже сделав несколько вроде бы удачных кадров, нет-нет, да и вспомнишь: «а у меня же баланс под лампы накаливания» или «да у меня ISO 800» и так далее.

Представляете также, насколько меньше у вас бы болела голова, если бы вы знали, что о какой-то группе параметров вполне можете забыть до дома. К тому же, если резкость и контраст фотографии можно потом изменить в условном «фотошопе», то переделать синие и желтые фото, снятые с кривым балансом белого во что-то приличное, чаще всего, нереально.

Кроме того, ну согласитесь, что управлять и балансом, и резкостью, и шумами на большом экране вашего компьютера намного нагляднее.

И вопрос второй: если, как я написал, «резкость и контраст фотографии можно потом изменить в условном «фотошопе»», то тем более — зачем RAW?

Ну, тут все вообще очень просто.

ВАЖНО
Формат RAW позволяет до определенного предела исправлять фотографии без потери качества.

Тогда как обработка в графических редакторах — это всегда компромисс. Увеличение яркости и контрастности может привести к тому, что пропадут детали в светах и тенях, повышение резкости — к образованию «артефактов» в виде всяких мурашек на фото, увеличение насыщенности цветов — к тому, что близкие цвета могут слиться. В раве этого не будет.

Я не призываю снимать в раве все. Но перед важной для вас съемкой лучше переведите аппарат на raw. В конце концов, перед умаете — поставьте конвертировать в JPEG сразу, без всякой корректировки. Или сразу снимайте в двух форматах — это умеют все аппараты (см выше выписку из инструкции к Powershot sx50 hs).

И повторяю еще раз: съемка в RAW — это большое подспорье для неопытного фотографа, снимающего в ручных и полуавтоматических режимах. Для «автомата» RAW и верно не нужен. Более того, в некоторых моделях Canon возможность съемки в RAW имеется только в творческой зоне.

Ну а если вам с высоты художественного замысла понадобится фото с повышенной контрастностью — это вы когда угодно сможете сделать.



Да, и еще один, совсем уже тонкий момент. В некоторых версиях Windows стандартная приблуда для связи с фотоаппаратами и сканерами, которая по умолчанию открывается, когда вы подключаете аппарат к компу через шнур, фото в формате RAW просто не видит, так как настроена под файлы изображений. Именно поэтому скачивать фотки на компьютер лучше все-таки через картридер.

2.7. Кстати, о «фотошопах»

Нужно ли знание photoshop человеку, который не занимается фотографией на серьезном уровне? Мое мнение такое: ХОРОШИЙ фотограф без него обойтись, конечно, сможет. Особенно репортажный и пейзажный.

Однако Photoshop и GIMP (это его бесплатный аналог) — это программы, знание которых не будет лишним ни для кого. Отнюдь не только фотографу. А плохому фотографу это знание куда полезнее, чем хорошему!

В то же время, жить без "фотошопа" (а его освоение требует времени) можно.

Первичную обработку фотографий - выравнивание горизонтов, кадрирование, повышение яркости и контраста, исправление баланса белого, удаление красных глаз - можно выполнять в простых программах типа Microsoft Office Picture Manager и его более или менее функциональных аналогах: A
cdsee PRO, Irfan View, Faststone Viewer и других. Лично я считаю, что эти простейшие операции должен делать каждый, кто снимает на фотоаппарат и потом выкладывает фото при помощи компьютера. Такие операции я бы называл даже не обработкой, а так, проверкой. А затесавшуюся в угол лишнюю ветку или провод замазать можно вообще при помощи обычного paint:



Иными словами, для бытовых задач профессиональные инструменты не требуются - вы же не будете копать грядку при помощи экскаватора!

Более того, простые (и что важно, легкие) приложения, умеющие выполнять подобные элементарные операции существуют и для смартфонов и планшетников, Лично я использую программу с простым названием Photo Editor и ножницами на логотипе. Есть и более продвинутые приложения. Даже мобильная версия "фотошопа" существует. Кстати, бесплатная, в отличие от стационарной.

Но такого функционала достаточно не всем. Что, наверное, правильно. Ведь с появлением Instagram мы все узнали, что простой и доступной может быть обработка фотографий, основанная на наложении художественных фильтров.

Лично я, хоть и снимаю в ручном режиме, обрабатывать фотографии в подобном ключе предпочитаю при помощи программ-автоматов, то есть, обладающих набором предустановленных эффектов. О них и поговорим. Ведь для тех, кто хочет немного украсить свои фотографии, но не заморачиваться на освоение сложного «фотошопа», сейчас возможностей достаточно

Для наложения эффектов, рамок, виньеток (Ф) лично я пользуюсь сайтом Autodesk pixlr. Версия «редактор» представляет собой достаточно мощный онлайн-аналог профессионального графического редактора. А вот версия «экспресс» — это как раз богатый набор художественных фильтров: загрузил, обработал, сохранил. Есть и мобильное приложение.

Выбор фильтров на самом деле очень большой - из исходной картинки можно сделать все, что угодно:



Причем прелесть именно этой версии "пикслера" - в понятном, "инстаграмоподобном" интерфейсе. Загружаешь фотографию и пробуешь: наложил один эффект, не понравилось, отменил, наложил другой, понравилось, сохранил. Вот, например, почему бы не наложить на фото такие эффект и рамочку. И никакого "фотошопа" (в прямом, разумеется, смысле этого слова).



Для медленного интернета имеется облегченная версия — o-matic. И соответствующее приложение для смартфонов.

Разумеется, "пикслер" - не единственный онлайн-редактор с фильтрами. Очень известен редактор Aviary. Есть и другие. Выбирай, что называется, на вкус.

Теперь о других видах обработки "для чайников".

Еще я регулярно использую сайт tiltshiftmaker.com, который позволяет создавать тилт-шифт эффект, очень хорошо выглядящий на пейзажной фотографии. Визуально тилт-шифт эффект выглядит как фото с размазанными границами и создает впечатление того, что сфотографированы не реальные объекты, а их миниатюрные модели.

Не менее красивым является так называемый эффект ХДР (Ф), High Definition Range — эффект расширенного диапазона. Хорошо подходит для обработки фотографий, сделанных при режимном или контровом свете.



Классический ХДР создается посредством наложения двух и более фотографии, из которых одна снята чуть темнее, чем надо, и хорошо отображает фактуру неба, а вторая — напротив, снята светлей нужного и показывает в деталях землю. Может быть и третья фотография, с нормальной экспозицией.

Для создания эффекта ХДР я применяю также не «фотошоп», а автоматическую программу PHOTOMATIX.

В свою очередь, почти в любом фотоаппарате есть такая настройка как брэкетинг, позволяющая делать подряд три фотографии с разной экспозицией. Однако снять идеально совпадающие три кадра практически нереально. С рук — невозможно в принципе, а со штатива — только в том случае, если в кадре не колышутся ветки и не движутся облака.

На помощь нам может прийти все тот же RAW. Из одного кадра, сделанного в «раве», легко создать два, три и больше фотографий с абсолютно одинаковым сюжетом, но разной экспозицией.

Наконец, современные программы умеют делать ХДР и из одного кадра. Результат практически не уступает традиционному. Для таких задач я использую программу Dynamic HDR Photo.

Существуют и онлайн-сервисы для создания ХДР, но они, как правило, отличаются минимумом настроек, и, как следствие, непредсказуемым результатом.

Сколько угодно имеется автоматических программ для создания ХДР и тилт-шифта и для смартфонов. Более того, эффект тилт-шифт присутствует и в вышеперчечисленных мобильных приложениях. Он называется "soft focus". А для ХДР я использую программу Camera HDR Studio. Но все-таки ХДР лучше делать на компе.

Наконец, последняя программа, которую я хотел бы упомянуть, называется Pixrecizer. Она предназначена для того, чтобы ужимать фотографии целыми папками. Выбрал начальную папку, указал максимальный размер по длинной стороне (не более 3000 точек), указал конечную папку и готово. Удобно тогда, когда вам не нужны фото в максимальном размере, например, для фотоблога или альбома вконтакте.

Кроме того, Pixrecizer позволяет прогонять фотографии и без изменения размера. В этом случае "парнЫе", то есть, только что скачанные с аппарата фотки "теряют в весе" вдвое, а то и втрое - это очень удобно для хранения.



Бесплатная, очень простая, но мощная программа - огромное подспорье для человека, хранящего большое количество фотографий и регулярно их использующего.


2.7. бонус. Съемка на мыльницу.


Все, что я писал во второй части до этого, в равной степени справедливо как для зеркальных, так и для беззеркальных фотоаппаратов. Однако, в части первой я указывал, что некоторым людям не советую их покупать — им больше подойдет хорошая мыльница.

Сам написал - мыльница - это тоже фотоаппарат. Поэтому в последней главе своего «труда» я вкратце постараюсь дать рекомендации пользователям именно таких камер


2.7.1. Как выбрать мыльницу


Мыльница — это намного менее капитальное, если можно так выразиться, оборудование, чем фоотаппарат с большой матрицей. Стоит она меньше. И поэтому на ней лучше не экономить. Сразу говорю, если в отношении зеркалок я признаю, что качество техники Canon, Nikon и Sony вполне сравнимое, а среди беззеркалок выделяю Sony, то в отношении мыльниц я упертый канонист. Ничего другого советовать не буду, и в качестве примеров приводить буду технику Canon. Я считаю, что имею право на мнение — главой выше я перечислял, каких марок аппараты у меня были, однако я всегда возвращался к Кэнонам, а теперь и вовсе не хочу их ни на что менять. В каком-то конкретном, одном параметре аппараты других марок могут не уступать и даже превосходить Кэноны, но в целом, по сбалансированности, по совокупности всех характеристик я не вижу им равных.

Так вот, Кэнон выпускает две больших линейки мыльниц — IXUS и Powershot. Ixus я бы себе не купил. Это слишком компактные, примитивные аппараты. А вот Powershot советую брать любой, какой вам нравится. Среди них есть аппараты с большим зумом, аппараты с огромным зумом, напротив, аппараты с небольшим зумом, но хорошей, светосильной оптикой, аппараты с большим количеством настроек и мощной электроникой (серия Powershot G). Лично я предпочитаю аппараты с большим зумом. Тут я уже объяснял почему — я беру их в пару к зеркалке в походы и поездки. Вот все "пауэршоты", которыми я в разное время владел.



Мыльница может помочь вам в активном походе. В пешем - все равно, на что снимать. А вот в велотуре на зеркалку снимать можно только во время привалов. Тем более, если поход водный - на байдарке или в катамаране у меня зеркалка чаще всего убрана в три пакета. А мыльница всегда при мне.



Более того, однажды я в поход на три дня поехал вообще без зеркалки. И ничего)



Ну а если абстрагироваться от Canon, то мой совет такой: надо брать продвинутую мыльницу. И да — лучше с зумом. Это то, в чем она может реально превзойти зеркалку и беззеркалку. С маленьким зумом и хорошей оптикой лучше беззеркалку взять. Фото у нее все равно лучше — матрица-то большая.

К тому же стоить мыльница "с хорошей оптикой" (те же Сanon Powershot G) может не просто дорого, а существенно дороже не только беззеркалок, но и зеркалок. Так же как и в случае с трэвельными объективами, это плата за универсальность и компактность. Но стоят ли они таких денег?



ВАЖНО

Выбирая продвинутую мыльницу, надо учитывать следующие моменты


  • Надо, чтобы аппарат имел хотя бы два «творческих» режима. P есть у всех, но желателен еще хотя бы M. Если будут три или все четыре — это только лучше.

  • Обязательно надо брать аппарат хотя бы с одним колесиком. А если мыльница продвинутая — то с двумя. Со временем оцените. Сanon недавно выпустил следующую модель за моим 50-м, — 60-й Powershot. Зум — 65-кратный, максимальное ф. р. — аж 1400. Но только одно колесико. Нет, фотик, явно, очень классный. Но я пока не до конца представляю, как без второго колесика полностью использовать всю мощь и огромные возможности такого зверя. Как узду надели. Ну ничего, мне, я надеюсь, и мой полтинник еще послужит.

  • Очень хорошо, когда у аппарата, помимо дисплея, есть еще и видоискатель — на большом зуме поможет.

  • Съемка в raw в мыльницах встречается редко, но это весомый плюс. Как раз для мыльниц — особенно, с них может понадобиться «доводить» кадр в раве еще серьезнее.


ВАЖНО
Еще несколько советов.

Если в зеркалке нет смысла гнаться за гигапикселями, то уж в мыльнице — и подавно. А лучше — вообще не обращайте внимания на этот параметр.

Есть такой сайт — photographyblog.com. Это ваш главный союзник в выборе камеры. Если на данную модель там есть обзор — обязательно в него загляните. Сайт англоязычный, но читать там ничего и не надо. Дело в том, что на этом сайте публикуют примеры фотографий, снятых на аппарат, в полном размере и с указанием параметров съемки — выдержки, диафрагмы и ИСО. Увеличьте их и подробно рассмотрите: на четкость, шумы, дисторсии, акварель и абберации. Слова в любом обзоре — это субъективное мнение. Любой аппарат проверяется только фотографиями.



А вот на таких вещах как крепление для вспышки, эффекты при съемке, GPS, Wi-Fi я бы попросту сэкономил. Кому оно надо? (вопрос риторический).


2.7.2. Как снимать на мыльницу


Идеальные режимы для съемки на мыльницу — это Av в хорошую погоду и P в плохую. Впрочем, между ними не очень принципиальная разница. Во-первых, на большом зуме у многих мыльниц максимальная диафрагма меньше шести, а минимальная - как правило не меньше десяти - диапазон невелик. Во-вторых, у аппаратов с маленькой матрицей, как мы это уже обсуждали, влияние диафрагмы на глубину резкости намного меньше.

И все равно: если солнце яркое, выберите режим Av, поставьте диафрагму 8, экспокоррекцию — 1/3 и шпарьте.
Если пасмурно, выберите режим P, экспокоррекцию — 2/3 и снимайте.

Помните, что у мыльниц верхнее значение рабочего ISO равно всего 200, поэтому старайтесь не переходить за эту границу.

Носите с собой маленький штатив — для мыльниц их продается много и за небольшие деньги. Если вы снимаете пейзажи, а темнеет, он вам очень поможет.

В ситуациях с контровым светом, высоким солнцем и т. д. не стесняйтесь использовать вспышку (см. соответствующую главу). У мыльниц вспышка в 2-3 раза слабей, чем у зеркалок — она вам кадр не попортит.

Излишне говорить, что координатная сеть при съемке на мыльницу у вас должна быть включена.

Кроме того, так же как и в зеркалке, при съемке в творческих режимах лучше использовать не мультизонный, а центральный автофокус. сначала навел на резкость, потом уже повернул камеру, как тебе надо, скадрировал и снял.

Снимать на мыльницу с большим зумом следует двумя руками. а на очень большой зум снимать лучше через видоискатель.



И если у вас мыльница с большим зумом, гоняйте этот зум по полной!

Снимайте и на широкий угол, и на большое увеличение - имея оптику с большим фокусным расстоянием, чувствуешь себя настоящим фотографом, даже если у тебя в руках мыльница за 5 - 8 тысяч рублей. Активно путешествовать и при этом фотографировать и выкладывать фотки сюда в ЖЖ, я начал, именно купив свой первый, как мне тогда казалось, дальнобойный аппарат - Сanon Powershot sx100 is. На фото выше он - верхний слева. С этого аппарата я и полюбил марку Canon, хотя раньше предпочитал Olympus и Kodak. С этим аппаратом со ВСЕГО-ТО (как я сейчас скажу) десятикратным зумом тогда я впервые испытал настоящий инстинкт фотоохотника.

Вот например, фото 2008 года из абхазского Цандрипша.




Более того, скажу - я до сих пор благодарен этому фотоаппарату. Именно он сделал подвижку в моем сознании, побудив меня к тому, чтобы развивать свой парк фототехники и учиться им грамотно пользоваться. Не зеркалки - они появились уже позже. И их бы у меня не было, не будь этой маленькой, восьмимегапиксельной машинки на пальчиковых батарейках!!! Желаю всем, чтобы в вашей жизни однажды тоже появился такой фотик.

Низкий поклон тебе, "Соточка". Все началось с тебя!

Заключение

Вот, пожалуй, и все, что я хотел рассказать. Но самую главную свою мысль я постараюсь донести в завершающем абзаце. И заключается она в следующем.


  • снимайте. много, часто и с удовольствием. будьте собой, но слушайте советы тех, кто пока снимает лучше вас. не бойтесь снять плохо — это не пленка. количество в качество неминуемо перерастет.

  • покупайте хорошие фотоаппараты. деньги за них вы не потратите зря. мощная фотокамера, рассчитанная на большие объемы работы, не только прослужит вам, как две или даже три более дешевых, таким образом окупив себя, но и оставит о себе намного более яркую память.

  • купив фотоаппарат, не зацикливайтесь на одной-двух кнопках. Копайтесь в меню, пробуйте режимы, читайте инструкцию, советы в интернете, форумы. И однажды вы сравните свои фотографии сейчас и в прошлом — и до вас это непременно станет приятным сюрпризом!

Я подозреваю, что грамотные фотографы поднимут на смех и меня, и мою писанину, и, главное, мои фотографии. Но меня это не тронет. Я писал не для них, а для тех, кто хочет «бренчать, а не играть на гитаре». И надеюсь, что кому-нибудь смог помочь.

Ну а что касается тех, кто хочет активно совершенствоваться в фотографии - весь интернет к вашим услугам. Дерзайте. И делитесь своими лайфхаками, как я!

И помните: у вас все есть, вы все умеете. Не стесняйтесь ничего. Не сравнивайте себя с профессионалами - у них совсем другие задачи и методы. Гордитесь своими фотографиями. Но не забывайте, что предела совершенству нет!

Спасибо за внимание и приглашаю на мой сайт.

P.S. Готовя этот текст, я в кои-то веки открыл инструкции к своим фотоаппаратам. Всем рекомендую - полезнейшее чтиво!

Recent Posts from This Journal

Profile

arnyfrazer
arnyfrazer

Latest Month

October 2016
S M T W T F S
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Tags

Powered by LiveJournal.com
Designed by chasethestars